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El lamentable estado de la moda | 
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| Givenchy, Yves Saint Laurent, Versace y Valentino están produciendo pérdidas; se cree que sólo Chanel está obteniendo ganancias. La industria europea de la moda ha estado en problemas desde hace cinco años. De hecho, la moda se mantiene viva gracias firmas especializadas en bienes de lujo: Valentino, por ejemplo, es de Marzotto, el mayor grupo textil de Italia; Yves Saint Laurent pertenece a Pinault-Printemps-Redoute, etc.
Pero más abajo en la cadena de la moda, las cosas están aún peor. Los productores para el mercado de masas no pueden aguantar más las constantes pérdidas. Las empresas francesas, italianas y españolas están recortando la producción o mudándose al exterior. Algunas se han enfrascado en fusiones que les permitan recortar gastos (y bajar la calidad de sus productos). Docenas han ya perecido y hay muchas tratando de sobrevivir. La causa principal de este problema es la mano de obra china: los productores mundiales no pueden igualar los bajos costos de producción de la industria textil china.
Pero las cosas sólo empeorarán. Desde el primero de enero, fueron eliminadas las restricciones que tenía el comercio textilero en todo el mundo; por lo que los productores europeos están esperando una arremetida del gigante asiático. Hasta la fecha, Europa es el líder en exportación de textiles y el segundo exportador de vestimenta. La industria cuenta con 2,7 millones de empleados y goza de un retorno de casi US$ 250 mil millones. Sin embargo, la Organización Mundial del Trabajo calcula que dentro de dos años, China controlará 50% del mercado textilero mundial.
Por su parte, China está pensando imponerse restricciones: establecer un precio mínimo a ciertas exportaciones. Pero, ninguna medida tendrá mucho efecto. Las firmas europeas están en la obligación de ajustarse al nuevo mundo textil: concentrarse en la calidad y la innovación, que son sus únicas ventajas competitivas frente a China.
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Este es el resumen del artículo "El lamentable estado de la moda" publicado en Enero 29, 2005 en la revista The Economist.
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